原创《尼泊尔浮世绘和伊甸园》：本论文为您写尼泊尔浮世绘毕业论文范文和职称论文提供相关论文参考文献，可免费下载。
是不是上帝总是特别偏爱性格平们的人民?尼泊尔,这个在世界地图上只有指甲盖大小的国家,却同时拥有加德满都和博克拉两座迥然不同的城市.如果说古老喧嚣、庙宇遍地的加德满都是人情世故的浮世绘,那么恬静休闲、湖光山色的博克拉则是亲近自然的伊甸园.
无法定义的第一印象
像每个历史悠久的都城一样,加德满都也有个了不起的传说：相传加德满都所在的谷地本是一个名为“纳格达哈”、在梵语中意为“蛇湖”的巨大湖泊.毗婆尸佛在湖中种下一粒莲子,并预言待莲子长出会发光的莲花时,这里将会变成一片富饶的土地.成佛者总是一语中的,不久后湖中果然开出一朵圆润丰满的莲花,待莲花缓缓地张开花瓣时,只见那大梵天裸身坐于花心上,身上散发着圣洁柔和的光芒.文殊菩萨在几千里之外的五台山遥感到“纳格达哈”灵光显现,特意赶来“纳格达哈”参拜,他来到此地时见这里一片汪洋,便用一柄利剑把湖南面的山峰劈开,将湖水及居于湖中的大蛇泻走,湖水泻干后露出了肥沃的土地,即是如今加德满都谷地的由来.
20世纪60年代,那些对西方制度失望的嬉皮士高声唱着“K-K-K-K-K-Kathmandu”,从阿姆斯特丹横穿欧亚大陆,经过巴基斯坦的马甸,印度的果阿,直至尼泊尔的加德满都时.这里温暖的气候,神秘的东方宗教,不同于欧洲的吃喝玩乐,友善的民众以及合法贩卖 及其他药物的商店,一切的一切对他们来说无疑都是完美的,于是他们选择停留于此.如今,加德满都的泰米尔区（Thamel）依然是很多真伪嬉皮七的集散地,也是自助旅行者的大本营.泰米尔的街上,在两旁搭着令人眼花缭乱的克什米尔挂毯的橱窗外,时不时会走过一群披着各色牦牛毛毯,脏辫儿胡乱缠在头上且目光涣散,一看就是嗨大了的人士.我毫不怀疑若此刻甩给他们一条床单,他们会立刻像《百年孤独》里的蕾梅苔丝,撑起床单就冲上天去,在老皇宫上飞一圈,再带着满是奇幻木头香的破布条落地.
来之前,我听人说加德满都“庙比屋多,佛比人多”,当时并不相信.如今,我站在这座城市,举目望去,无论往哪个方向都会看到寺庙的屋顶,若定睛细看,甚至会发现一两个神像在街头巷尾间和我的目光相遇.
当我的目光短暂停留于大街上的某个陌生人,看到他微笑着双手合十,食指碰到鼻尖,对我说“Namaste”（你好）时；当我进到商店里,为买一身宽松的麻衣跟老板砍价,老板用中文说“好吧”然后摇头,而那摇头又表示肯定时；当我信步路过街上那些年龄大到可以让我叫“太-太-太-太爷”的神庙时,我该如何形容对加德满都的第一印象?当我刚进泰米尔区,看到那些半躺在Fire and Ice饭馆门口神色自若的小流浪汉,以及道路两旁三五米一堆的露天垃圾时,我又该如何定义加德满都给我的第一印象?对脑子里那些飞来飞去的形容词,我暂时投降放弃,不妨再多给自己一点时间,去深深地体会加德满都吧！
众神的笔记——杜巴广场
自15世纪末以来,加德满都的杜巴广场就不断地在重建.那位于广场的七处世界文化遗产,没有被围起来,也没有限制性标记,他们就是尼泊尔人生活的一部分.如今广场上的古迹人多是在17世纪和18世纪建造,而杜巴广场,也因坐拥大量古代建筑而成为旧城区的中心.尽管这里的很多房屋,经过岁月的磨砺,已有繁华落尽的感觉,但寻常百姓家墙壁那些精美绝伦的木雕窗,以及广场上沐浴暖阳的人们的安然目光,又让人觉得此处实在是精致和悠闲并存.
傍晚时分,我在纳拉扬神庙前十几步的位置席地而坐,耳边不乏摩托的马达声,眼前偶尔开过的几辆破旧的N手汽车.古老建筑上的石砖参差不齐,年代久远,默默见证着这里鲜为外人所知的历出.我抱着膝盖,静静地沉浸在无边际的想象里.再抬头时,一位老人站在我面前,他戴着一顶破旧的皮帽,帽檐下的发丝花白,脖子上围着一条砖红色的围巾,表情坚定又有些许羞涩,见我看他,也不说话.我用询问的眼神看他,他似乎笑了一下,不好意思地把手往前动了动.那时我已在尼泊尔待了20多天,一直听尼泊尔朋友的话,从不给流浪汉任何钱.但那天看着老人黝黑的皮肤,嚅嚅而动却不发一言的嘴唇,我鬼使神差地掏兜给了他20卢比,他收了钱,口中呢喃着什么,大概是对我的一些祝福吧.
老人走后不久,广场上的人渐渐地多了起来,我顺着人群聚集的地方走过去,发现有顶红轿子立于Kumari庙前,猜想也许会见到当地的活“女神”库玛利也不一定,凑过去一问,果然,戴着工作牌的一个当地人说大概半小时后活“女神”就出来了.半小时?我不相信.在尼泊尔时,我经常听到和使用的一句话就是“It"s Nepalese time”（这是尼泊尔的时间）,这句话被广泛地用于迟到、耍赖,放鸽子.果然,我从下午6点一直等到晚上9点,终于,可爱的小姑娘盛装出现了.
这位当选的“女神”库玛利看着也就四五岁的样子,眼睛下边用黑色的笔画出很粗的线条,一直延伸到太阳穴的两侧.她的额头上被画上一大片红色,额头中间画了金色的眼睑,寓意传说中有着黑色瞳孔的第三只眼.我悄悄冲到了轿子旁边,伸出手艰难地穿过蜂拥而上的人群,掐了掐她的小胳膊,白嫩细软,豆腐见了都要自卑.她看了我一眼,果然如传说中那样面无表情.我顺杆而上,就势又轻轻摸了摸她的脸蛋,也许所有四五岁的孩子都是陶瓷娃娃,但这个小姑娘顶着“活女神”的小高帽,摸上去当然是另外一种感觉,让我暗爽不已.
据说,库玛利是尼泊尔最可怕的神唯一的死敌,传说当她额头上的第三只眼睁开时,世界将因此而毁灭.而她也并不是在月经初潮后卸任,只要在任期内,她流下一滴血（那意味着“活女神”丧失了法力）,或脚沾了地,就要重新选出一位新的女神了.南于卸任后尴尬的处境,如没有谋生的技能,就只能领到维持基本生活的退休金,再加上“活女神会克夫”的传言,现如今尼泊尔人并不热衷于把女儿送去参选库玛利,毕竟父母都不愿见到自己的女儿在最天真烂漫的年龄被圈在黑暗的环境里,没有朋友,而成人后又无人愿娶,黯然地生活.
迎接库玛利的喧嚣一过,杜巴广场便安静下来.夜深人静,我独自坐在Maju Deval神庙的第九级台阶上.已过*,沿街的铺面都合着木板,广场周围破旧的楼房也是黑漆漆的一片,给我一种除了自己,所有人都睡着了的错觉.当然,那只是错觉,因为广场上有为数不多的流浪汉划庙而居,只不过Maju Deval神庙没有被划进他们的地盘,也许他们也觉得此庙神圣至极吧.有一会儿,他们发出的轻微鼾声会被微风带到我的坐处,让正在幻想尼泊尔前世的我忽然又清醒过来.
帕苏帕提纳神庙旁的安详
笃信印度教的尼泊尔人,相信人死后的骨灰需要经过巴格玛圣河（Bagmati River）的洗礼才能得到最终的救赎,并顺着河流飘向印度教圣地——恒河流域.所以,每每当印度教徒去世后,家人便会将死者的遗体运到这里火葬,由长子点燃遗体,而后将骨灰撒入巴格玛圣河.
位于巴格玛圣河旁的帕苏帕提纳神庙（pashupatinath）,即国人俗称的“烧死人庙”,始建于5世纪初,其 的金顶大殿里供奉着印度教大湿婆神的神像,但由于非印度教信徒不可进入庙内,所以并不对游人开放.我穿过一座站满人的小桥,在桥东找了一个相对安静的地方坐下来.眼前就是一位安静地躺在木板上的老人,他身披黄布,周身撒满彩色的不知名的小花,那画面竟让我感觉到从未有过的安详和宁静.对于他们,死亡是面反映生命整体意义的镜子,心脏的休止只不过是灵魂踏入镜子.开始了一种重生.痛苦的只是活着的人,比如在他不远处泣不成声的一位妇人,我听着也觉得心酸,不自觉地流下了眼泪.此前听闻死者的亲人都很平静,没有人哭喊,可耳边萦绕的是那妇人一声声的悲鸣,不得不感叹世间又有几人能看得开呢！
我起身走回桥的另一侧,对岸即是阿里雅火葬台.很多外国人如我一样,坐在这岸的台阶上静默观看.那位老人如今已被抬到火葬台上,一位穿着白色长衣的火葬师慢步绕老人一圈后,便有人把柴铺在老人周围,然后点火焚烧.
安静地观看完整个仪式后,我顿感生命的美好和短暂,在加德满都这浮世绘中,一切都需慢慢体会.
尼泊尔浮世绘论文参考资料：
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