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从的里雅斯特到科佩尔,看得见亚得里亚海的房间,维莱尼察文学节三奖
斯洛文尼亚第28届维莱尼察（Vilenica）国际文学节举行时间从9月10号到15号,此前、此后我安排的近三周时间的意大利之游使得我的2013拥有了一个金色周游的九月.文学节11号举行开幕式,10号这天在斯洛文尼亚和意大利境内的七个地方都举办有开幕式前的热身场活动,其中有一场在意大利的里雅斯特举行,于是我在意大利归队开始了我的斯洛文尼亚文学节之行.
位于亚得里亚海的里雅斯特湾的两个海港城市——的里雅斯特和斯洛文尼亚的科佩尔（本届文学节主举办地）两城间车行不到半小时即可抵达,且不是飙车速度.如此贴近,不分彼此,花个3欧元坐汽车就出国了！让和会的法国小说家、伽里玛出版社的海外小说编辑让·马特恩惊奇地念叨了好一会儿,如果不是有事必须提前离会,他一定会找时间花这3欧元的.的里雅斯特是现代小说大家詹姆斯·乔伊斯的写作之地,他的《都柏林人》《一个青年艺术家的肖像》完成于此,《尤利西斯》也在此地构思,虽然他的最后成功是在巴黎.这也让我们继续逗趣一直身在巴黎的让：“如果你是先呆在的里雅斯特,而不是一直只呆在巴黎,没准儿你会成为另一个乔伊斯.”
这样的两个城市也因而有难分难解血肉相连的历史渊源.科佩尔是座古城,在罗马人之前的希腊化时代此地即有希腊语名Aegida（意为“羊城”）的城镇存在.科佩尔于六世纪开始的繁荣便源于躲避伦巴第人入侵而涌入该城的的里雅斯特居民,而的里雅斯特地区是中世纪斯洛文尼亚人的主要聚居区之一；在近现代历史上,两个城市的国家归属更是错综复杂.长期的融合使得两城在语言、文化方面具有相似的特点,比如在科佩尔,斯洛文尼亚语和意大利语都是官方语言,的里雅斯特人也认为,两种语言都是他们的本地语言.所以想想,一个现代科佩尔人至少说三种语言是极寻常的,在1991年独立之前,人人说塞尔维亚语（南斯拉夫的官方语言）是必然的,斯洛文尼亚语是保持民族独立性的最后依凭,定然人人争说,而意大利语也是自家语,焉能不说.文化层次高一点的,再加个国际通用语英语（或德语）,会说四种语言很普遍等这样想来,汉语因长期的大汉帝国之独立存在而带来的纯粹性同时也造成了它的封闭性,凡事利之所在,难免也有弊伏其中啊.
的里雅斯特的热身场活动在赛多利斯城市博物馆举行,是三位作家的朗诵会.最主要的一位是本届文学节的焦点作家弗洛里扬·利普兹,设置这样一个焦点,有点是向卓有成就的（奥地利/）斯洛文尼亚老作家致敬的意思.老作家利普兹以用像诗歌语言一样有难度的语言写小说著称.由于热身场活动全程是斯洛文尼亚语和意大利语的交错进行,所以我的任务只是坐在那里听音及听幕间音乐——钢琴弹奏和长笛吹奏.会后斯作协工作人员娜娜的夫婿开车将我们带到了科佩尔茹施特纳酒店,五天的文学节期内我们都将住在这里.
因为娜娜和她那形象俊朗的夫婿是我此行最先接触的普通斯洛文尼亚人,所以我对和他们聊天兴致颇浓,没想到他们二位对中国一点儿也不陌生,几年前他们在中国旅行有一个月之久,不仅到过北京、上海,更纵穿郑州,跑到四川找到了大熊猫栖居地,再南下吃到过至今令他们难忘的皮如龙鳞的广东荔枝等“大熊猫栖居地?我只在动物园里看过大熊猫等”我忽然有点汗颜.在关于斯洛文尼亚是不是小国的问题上,薄荷奶奶（在塞尔维亚语里娜娜是薄荷的意思,在斯洛文尼亚语里是奶奶！）和她家夫婿意见不够统一,当我谈起,斯洛文尼亚国土面积只相当于北京加上海,两百万人口的国家,太宜居了,光北京的人口就是斯国的十倍！娜娜惴惴,斯洛文尼亚确实是个小国家.她家夫婿则目光坚毅语气肯定：“斯洛文尼亚不是一个小国家.”我蓦然对温和低调的斯洛文尼亚人生出点另眼相看的情愫.
走了从的里雅斯特到科佩尔这一段,我忽然对在科佩尔长大的斯洛文尼亚当代最大的诗人托马斯·萨拉蒙的《引水渠》一诗生出了点“曲解”的热情,该诗首句是“我应当在1884年生于的里雅斯特”,一首充满想象力和内在灵视能力的“出生前传”,纯诗诗作,读之可以隐约感到诗人一定有对意大利文化的热爱,但此时在我眼中,它多了点当代斯洛文尼亚人对的里雅斯特解不开的历史情结意味.插话一句,好事多磨,但毕竟曙光已现.我的译作,四百多页的《萨拉蒙诗选》,据作家出版社责编李宏伟允诺,将在2014年1月正式面世.
茹施特纳酒店特意为文学节的客人们安排了四层、五层看得见亚得里亚海的房间居住.从这里可以看到隔海的科佩尔市中心钟塔和它周围连绵青蓝色丘陵脚下海港的起重机械及平铺开去的新老建筑之白墙棕瓦,更可以欣赏天空云层、海水色彩那一日四时情绪化的风云变幻,或忽而飘雨,或蓦然放晴,亚得里亚海或在阴翳天色里灰冷灰冷地严肃着,或在碧空云涌下蓝得发亮诱人光彩夺目.
11号傍晚,在最后一抹夕阳余晖和初闪的街灯中,三三两两的和会者在灰蓝的暮色里走过马路对面的长堤,来到渡口码头,搭船过海,在海风的冷冷吹拂下,机动船隆隆行于碧蓝的海水之上,怕冷的人们喝上一两口船夫友情赠予的烈性酒,一行人轻快如船行说说笑笑奔赴科佩尔市中心.
开幕式晚8点在位于市中心的地区博物馆的拉皮达瑞厅举行.由于到的时间尚早,组织者便安排大家先在凉廊咖啡馆里喝上一杯咖啡,也便于欣赏在它对面的建于15世纪的威尼斯哥特风格的科佩尔市中心地标建筑——位于铁托广场上的普瑞托瑞恩宫的外观,在经过了1991—2001年的彻底整修之后,这座建筑恢复了它作为市政厅的历史用途.此行,斯洛文尼亚人对于历史文化的热爱,对于建设自身家园的热情给我留下了难忘及至感动的印象.在14号于喀斯特地区斯塔涅城堡朗诵会后自由浏览风景的漫步中,奥地利诗人、作家、翻译家,斯洛文尼亚通路德维希·哈廷格先生告诉我,直到二战之前,斯国境内的塞扎纳喀斯特地区还是贫瘠的不毛之地,除了岩石百草不生.在南斯拉夫政府期间,斯洛文尼亚人不管闲事,地方政府埋首于治理家园、绿化群山,直到把这一片土地改造成我们今天眼中看到的苍翠遍野、青山起伏等原来,“阿尔卑斯山上阳光明媚的国家”、一半领土被森林覆盖的欧洲“绿色瑰宝”,竟是以人力定乾坤建设出来的呀！想来当年就有这样理智清醒头脑健全的斯洛文尼亚地方政府,1991年独立之后（也因幸运地未被卷入前南地区的战争困扰）,在短短十几年里这个国家便创造了东欧经济转轨和复苏中的最大奇迹,成为前东欧地区最富裕的国家和欧盟中新兴的中坚力量,人均GNP达30000美元,超过了葡萄牙、爱尔兰等老牌资本主义国家等其政府的领导能力是历史因革所来有自啊.
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