原创《奢侈品逆袭快时尚》：该文是关于奢侈品论文范文，为你的论文写作提供相关论文资料参考。
时尚产业的风向就像时尚本身,时刻充满变化.
胡润研究院近期发布的2018胡润百富榜显示,68岁的法国首富伯纳德·阿诺特上升至第五位.阿诺特是奢侈品集团LVMH（酩悦·轩尼诗-路易·威登集团）的缔造者,这是他首次进入全球前五,LVMH也是前五名中唯一的制造业公司.
有人排名上升,自然有人退步.榜单中,81岁的快时尚品牌集团Inditex（蒂则诺集团）创始人阿曼西奥·奥特加排名下降两位,降至第六.
作为时尚产业两大垂直领域的领头羊,这一数据变化不仅是时尚大佬个人财富的对决,同样也是快时尚和奢侈品行业的碰撞.
如果再联系到两人身后两家时尚集团的业绩逆转,是否意味着,奢侈品已经迎来春天,快时尚的寒冬正在降临?国内消费者正在倾向于购买更优质的产品,奢侈品也在其中.
时尚宝座易主
即使奢侈品和快时尚在消费群体、供应链反应等方面南辕北辙,LVMH和Inditex在时尚产业第一的竞争中从未退场.
LVMH自1854年公司建立,逐渐发展成拥有时装皮具、珠宝钟表、酒类和化妆品等多门类的巨头,旗下拥有LV、Loewe、Fendi、Givenchy、Dior、Hennessy等奢侈品和精品品牌.
相较之下,Inditex显得平易近人.1975年,西班牙人奥特加用约合30欧元的启动资金开了一间服装小店,随后逐渐扩张,目前旗下已经拥有Zara、Massimo Dutti、Bershka和Stradivarius等快时尚品牌.
虽然起步晚了一百多年,但Inditex在全球化之际快速扩张,业绩不断逼近LVMH.
2015年是分水岭.当年8月5日,Inditex股价突破每股32欧元,成为全球市值千亿欧元俱乐部成员.当年Inditex营业额同比增长12%,超过耐克等巨头,登上时尚产业第一集团的宝座.
相比较西班牙第一集团的盛况,当时的LVMH有些不如人意.LVMH2016财年财报显示,集团营收达到376亿欧元,同比增长仅5%.
不过LVMH的低增速不是特例,麦肯锡全球副董事合伙人栾岚告诉《财经国家周刊》记者,2015年至2016年,整个奢侈品市场都呈现低增长状态.原因也不复杂：全球经济不振,外加新兴消费地区的增长衰退.
不过,奥特加和他代表的快时尚仅仅在榜首待了一年.
2017年,LVMH带领着奢侈品行业全线升温.全年财报显示,集团销售额同比增长13%,净利润同比大涨29%.另一家奢侈品集团开云的数据更惊人,奢侈品部门增长达30.5%.
快时尚这边,Inditex 2017财年前三季度净利润增长6%,增幅仅为上半财年的一半.
同病相怜的还有H&M.该公司2017年第四季度财报显示,该季度总销售额为68.9亿美元,同比下跌4%.
相比较财报,快时尚集团们的关店行为更直观.H&M宣布,今年将关店170间.而根据媒体报道,Inditex也正在计划出售16家店铺.
快时尚创新能力消退
愁云盖顶之下,快时尚巨头需要直视问题.
栾岚认为,快时尚行业整体仍处于上升趋势,部分快时尚公司表现不如预期,是因为竞争越发激烈,公司未能跟上竞争形势.
在她看来,中国市场是快时尚前几年快速崛起的重要依仗,但如今快时尚品牌给中国消费者的新鲜性已经消失,此时需要品质和设计来再次挑动消费者的神经.但在创新性上,不少快时尚品牌并未尽力.
“消失的不是消费者的狂热,而是部分品牌的创新能力.”栾岚说.
创新能力的减弱带来了更多的同质化竞争.以中国市场为例,除了各类国际品牌,国产快时尚品牌的崛起也加剧了竞争.近年来,URBAN REVIVO、热风、太平鸟等新品牌扩展惊人,加上森马、美特斯邦威这类知名度较高的快时尚品牌,整个市场的竞争激烈程度骤增.
2017年前三季度,Zara在内地新增门店9家,而国产快时尚MJstyle新增门店62家.国产品牌正在复制巨头的开店模式,以期打开新路径.
如果十年前的消费升级,让快时尚在中国迅速落地生根,十年后这又成为消费者离开的理由.
栾岚认为,国内消费者正在倾向于购买更优质的产品,奢侈品也在其中.从麦肯锡统计数据看,大约20%的中国消费者愿意购买更昂贵的品牌,而这一数字在美国占到8%.
数字战争
在一线城市,对于快时尚审美疲劳的消费者正在改变目标,“渠道下沉”成为财报中另一项任务.但对于二三线城市的消费者而言,电商和国产品牌的崛起,显得快时尚并非不可替代.
线上销售改变了原有的零售格局.无论是商超还是电器,亦或是服饰,都需要在网络化大潮面前接受洗礼.
这个局面让快时尚难以适应.快时尚品牌一直奉行“唯快不破”的理论,以设计到上架时间短,短时间内多次更新的“快速”特质来吸引消费者.在实体销售主导的年代里,快时尚品牌也通过快速开店来扩张.
但在打破时间空间限制的网络面前,快时尚被衬托得不那么“快”了.
在电商交易发达的中国,淘宝、京东等平台的强势给不少品牌出了难题.对于这些全球性品牌而言,自建电商还是加入电商平台成为一个两难选择.这导致不少品牌浪费了电商最初的黄金时代.
加入综合平台带来的流量优势被优衣库证明.2013年“双11”,优衣库旗舰店的单日销售额突破1.2亿元.此后连续几年“双11”购物狂欢中,优衣库都占据女装销量第一.2014年,Zara才选择进驻天猫开设旗舰店.
这个应对速度并不算快.Inditex集团的财报显示,目前Zara在全球45个地区开设了电商渠道,未来将会進一步扩大旗下品牌的电商业务规模.一些机构推测,Inditex线上销售占比不高,比例仅为7%～8%.
需要注意的是,除了大电商品牌,互联网还在培养一批新的对手.栾岚说,科技赋能降低了创建品牌的难度,不需要过高的资金,很多小而美的淘品牌不断涌现.这些淘品牌不少由“网红”创建,她们在社交网络上影响力惊人,并且直接和粉丝沟通,提供更时尚、更廉价的产品,分流了不少客群.
在消费升级之下,消费者的需求呈现多样化发展,这种分流还会持续,局面难以扭转.
不少快时尚品牌已经意识到“快”不应该作为今后的特征,正在努力转型.以H&M为例,今年将推出一个全新品牌/Nyden,专注设计限量款,不走快时尚路线.
优衣库则在试图转型为科技公司.这家公司正在进行服装面料创新,公司创始人柳井正不止一次公开表示,优衣库所对标的是科技公司.
这让局势更加扑朔迷离,谁也不知道,时尚业的下一次风向反转会在何时.
奢侈品论文参考资料：
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