原创《美国中餐馆追根探叶》：这篇中餐馆论文范文为免费优秀学术论文范文,可用于相关写作参考。
关于中餐馆在美国的起源,有这样一种说法：随着淘金热,大量的美国人涌到加州,在加州的华人发现,不光淘金可以发财,从事与淘金者生活有关的生意和服务,也可以致富.于是,就有一部分华人在淘金者的居住地从事服务业.来自中国的华人对种菜情有独钟,他们喜欢烹调好吃的食物,一些美国人也喜欢他们烹饪的食物.
中餐馆的兴起,跟大量华人对传统中华饮食的需要分不开.除了淘金潮华人大量进入美国,太平洋铁路的兴建也带动一批华人进入美国.1872年,纽约旅游作家、《纽约论坛报》（New York Tribune）记者诺德霍夫（Charles Nordhoff）走访建设中的 San Joaquin Valley 铁路,记载了加州华工的食物种类：“这些菜实在让我好奇,包括：干牡蛎、干鳕鱼、咸鱼干、炒米饼、干竹笋、咸菜、中国糖、四种干果、五种干燥蔬菜、粉丝、干海带、中国火腿肉、鳗鱼干、干豌豆仁、干蘑菇、干蔬菜、干蚝、干鲍鱼、大量的茶和大米.他们还买新鲜屠杀的猪肉,休息日他们吃家禽.”他们从一家商店购买这些食物,将食物保存在轨道尽头的几辆汽车上.因为干货储存方便,易于制作且种类繁多,铁路华工所吃的食物,比白人工人丰富得多.
华工加入太平洋铁路建设,虽然工作辛苦,但饮食丰富.根据诺德霍夫的报道,铁路华工被分成约12～20人一组.每组有一个厨师,厨师由承包商付钱雇,华人有自己的炊具和帐篷.他们吃中国菜,自己购买各种食材,烹制传统中国饮食.食物包括花菇、紫菜、金针菇、枸杞、鱿鱼干、干蔬菜、干蚝、红枣干等.华人也不直接饮用山泉水,每天煮热水,避免了得疟疾.铁路建设雇用许多华人,这些华人在饮食上的家乡风味带动了食品进口.铁路工人称为“南货”的食品由进口商直接从中国进货,旧金山是中国专卖店的集散地.1856年,旧金山有33家店卖“火腿、茶、咸鱼干、干鸭和其他一些古灵精怪的中国食物”.进口商在广州和香港设有“金山厂”的分公司.铁路工人的食品需求带动进口业务.这些进口商成为华人餐馆的供货商,带动中餐馆的兴起.
中餐在美国受欢迎的程度,甚至可以撼动美国《排华法案》.《排华法案》为华人移民美国设置了巨大的障碍,限制华人劳工进入美国,安抚了美国白人劳工的情绪.但《排华法案》施行的同时,还有一个例外条款,授予华人特殊商人签证,持这种签证不仅可以自由进出美国,还可以从中国引进华裔劳工.特殊商人签证只适合某些特许行业,美国联邦法院同意将中餐馆纳入例外清单.这个特殊条例,等于在《排华法案》中撕开了一条裂缝.
华人特殊商人签证给一些华人以“商人身份”进入美国打开绿灯,而且还允许商人亲属入境.1915年,当餐馆老板被给予这种特殊身份之后,美国的中餐馆数量激增.中餐馆的年营业额在1920至1930年间翻了一番.
《排华法案》通过之前,华人男子大多在洗衣店工作,因为《排华法案》,他們不敢回国.华人特殊商人特殊签证意味着,他们可以持这个签证自由进出美国、返乡娶妻,回到美国生根落叶,共组家庭.于是,他们干脆改行做起餐馆生意.“炒杂碎”（chop-suey palaces）店超越洗衣店,成为中国劳工的主要雇主.
华人利用这个条例,通过开中餐馆的特殊商人签证,大量引进华人劳工.从1910年到1930年,全美中餐馆增长4倍,而纽约市的中餐馆增加速度更是飞快,单在1910年到1920年的10年期间就增长4倍.特殊商人签证为从事餐饮业者提供了回家探亲机会,越来越多的华人投向中餐馆.
可以想象那时的中餐由这些人烹饪,味道一定不地道.就像今天福州人外卖店的美式中餐,吃真正中餐的人不愿光顾,但美国人却乐此不疲.到1943年《排华法案》被取缔时,中餐已经被美国接受,逐渐成为美国人最喜爱的饮食.中餐馆的第二次,是20世纪80年代由福州人从中国带来的“夫妻外卖店”.这一波,彻底把中餐普及到美国小镇.而中国人来法拉盛经营餐饮业,距中餐馆进入美国已经有100多年历史了.如果没有当年的《排华法案》打下中餐馆的基础,华人餐饮业今天不会这么兴旺.
中餐馆的兴起,曾引起抵制.美国的智库卡托研究所在《反中餐馆的“战争”》白皮书中提到,19世纪末和20世纪初长达30年的时间里,美国国内的白人试图利用各种手段抵制中餐馆.白人为主的餐馆工会,试图立法限制中餐馆发展.立法不成,餐饮业工会就推动消费者首先光顾美国人或白人经营的餐馆.这场反中餐馆的“战争”虽然以失败告终,华人却被定位为道德和经济上的边缘人群,而且促成1917年和1924年移民法案出台.两项法案当时几乎完全挡住了前往美国的亚洲移民.
华人餐饮业的龙头当属纽约曼哈顿唐人街.当年孙中山到纽约募款,就住在唐人街勿街一家教堂里.唐人街的餐馆,曾接待过孙中山.光临中餐馆的不止华人,也有白人.虽然说一些白人政治家号召抵制中餐馆,但是,他们的舌尖抵挡不住中餐的美味诱惑,依然光顾中餐馆.
中国人把中餐馆开到美国人的地盘,不能不招待美国人.美国人的口味跟中国人不同,中餐馆因此有两种菜谱.老外喜欢“杂碎、炒面”,口感甜味较重,如果按照正宗的中国做法炒菜,老外顾客会投诉厨师菜炒得不好.华人厨师只好按照美国人口味对中餐进行改良.往往一样菜,两种口味：一种给西人吃,一种给华人吃.菜单也有两套：一套红色,一套蓝色.红色给华人,蓝色给老外.红色用中文,蓝色写英文.按照中国餐馆的“潜规则”,红色菜单“给人吃”,蓝色的菜单“给鬼吃”.唐人街老食客陈家龄说,服务员下单,订单旁用括号注释“人吃”或者“鬼吃”二字.服务员把订单给厨房,“厨师只要问一句‘人吃、鬼吃’就行了.人吃就按中国人的口味烹饪,鬼吃就按西方人的口味做改良菜”.后来觉得说“鬼吃”有失尊敬,便只写“人吃”二字.厨师见到“人吃”或没有注明,心中明了该炒哪种菜.
华人对于享受美食从来不落人后,美食是华人生活最精彩的内容之一.举凡与吃有关的食品超市和各大菜系的餐馆,都在法拉盛落脚.法拉盛堪称美国的美食城.20世纪80年代,首先进驻法拉盛的是来自台湾和香港的留学毕业生.他们在这里置业、开商店和餐馆.法拉盛最早的华人餐馆,是来自台湾的华人开的,最早的华人餐馆只有三家：状元楼、林氏餐厅和功德林.随着台湾人移居法拉盛,台湾风味的中餐馆越来越多.
20世纪90年代初,大批港人移民美国,纽约是他们的落脚点.移民中有粤菜厨师.这批厨师来了以后,带来了粤菜的精华.加上资本雄厚,他们经营粤式大酒楼,装修豪华.其中有些落脚正在兴起的法拉盛.一些高档的粤菜酒楼,抬高了法拉盛餐饮业的档次和品位,使得法拉盛成为粤菜天堂.很多人从长岛、康州和新州开车来法拉盛,就是为了品尝正宗的粤菜.
法拉盛餐饮业的从业者们也不断推出新的菜色和烹饪方法,以刺激食客越来越挑剔的味蕾.一直以来法拉盛华人餐饮业不断吸收其他族裔餐饮的新元素,移花接木,创造出“中国特色”的新菜式.
法拉盛中餐馆的发展,是美国中餐历史的一个缩影.美国中餐联盟副主席钟富华细数中餐发展历程,从100多年前广东人开设的“专卖杂碎店”,到20世纪五六十年代,中国与韩国华侨移民,投入经营各种口味多元、融会中西的中餐馆,后来随着中国改革开放,美国中餐馆陆续出现许多福州移民经营的“中式自助餐厅”.钟富华说,近年随着中国移民大幅增加,中餐进入新的发展阶段,包括川菜、淮扬菜、东北菜、重庆火锅等南北风味,纷纷进军美国市场,口味逐渐接近正宗风味,同时竞争也日益激烈.
近年,随着来自边远地区的移民增加,云南菜和贵州菜也在法拉盛出现.法拉盛的中餐,把海外中餐业带入新的高度,可以说代表海外中国烹饪的最高水平.
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